香港虽然跟珠海只有一江之隔，但是来过的次数确实不多，这次也是经过一番研究，对大澳这个著名渔村有了兴趣，虽然位置偏僻，交通不便，没有直达，也没有妨碍我这次“不购物”的香港之行。
从珠海到香港最便捷的都是乘船了（港珠澳大桥现在还未通车），九州港有间隔航班往返香港港澳码头以及中港城码头，可以在[香港旅游通]上订票。大家可以上去网站上看下。
浓雾停航中出发
本来预定了的是20号早上9点，九州港-港澳码头的首班船，但是从家里出发的时候已经觉得不对劲了，因为雾真的特别大，到达码头就听到广播在响已经停航了，上午全线停航，那就先不管了，把因为停航而报废的船票先退了。
接着怎么办？酒店订了退不了，假也是好不容易请的，碰上坏天气实在只能怪运气。
于是我们一边看窗外天气，一边开始商量要不要坐九州港因为停航而开的九州港-蛇口码头的大巴车。
但是大巴只到蛇口，也不是直达罗湖的，那么去香港还要连环转N程啊。
所以小算盘继续转，开始下单截顺风车。
顺风车司机大家都懂，并不是一下单就有的，于是也只是忐忑不安之下在等。当时还是蛮煎熬的，一来怕耗的时间太长（因为从中环到大澳还需要时间），二来怕走了之后这边有开船了。
最后发现留下了等的决定还是正确的，在10：:40分左右的时候去售票窗口看了一眼，开心得不行，因为11点的船开了，刚好是去港澳码头，这个开航通知并没有广播，还好不放弃跑到窗口去看。于是马上就买了11点的票，买完就开始小跑，过边检，登船，也是厉害了，这么紧急加开的船，乘客大部分都是上得匆匆忙忙（因为持上午船票的人基本都退票了，所以我觉得这艘船的人都是刚刚才紧急重新购的票），但竟然坐满了一大半，而且11点准时离港，这效率还是很让人放心。
抵港是12点有余，出了港澳码头先吃饭，然后开始走天桥到中环码头，一路都有指示（或者说只有一条路）很好走。
香港天气虽然也不怎么样，但是起码还是比珠海要好得多得多，对岸还是可以看到的。
中环有很多渡轮码头，每个都是对应出发不同的离岛，而此次要到大澳因为没有直航，所以需要先到梅窝再转巴士去（也可以从中环坐大巴or地铁到东涌然后转巴士，反正都不是很方便）。
中环到梅窝的是六号码头，刚好我们一去到就说开船了，简直就是凌乱地马上付款，抓上票又是开始跑，码头内都没有怎么拍照。
由于母上回晕船，所以原很担心会不会颠簸厉害，幸好还是比较平稳，而且航程比较短，一下子就靠岸了。船上乘客不算多，有一半是外国人，不知道是住民还是来度假。
从梅窝码头下船就可以见到巴士总站，直达大澳码头的1号巴士已经在等待了，舒适的软座长途客车，即使是爬山路也不会觉得难受，翻过大屿山，途经几个水库，就来到了大澳码头，路程大约40分钟，所以从中环过来加上等车时间也就一个小时有余一点。
码头总站，可以清晰见到通往大澳or东涌的车，都是准点出发。
在码头可以清晰见到入村的指示牌，我们今晚要入住的大澳文物酒店更有明显标识。海堤有童稚的绘画，一派老香港的舒适宜人。
从指示可以见到大澳还是有很多古迹古庙可以观赏的。
香港威尼斯，让人心惊摇摇欲坠的棚屋
对于大澳这个渔村，相信应该不会太过陌生。它是香港现存最著名的渔村，亦荣获"香港十大胜景选举"第七名。大澳位于香港新界大屿山西部，由于交通不便、远离市区，所以不少土地都未开发;但因此成为了香港人度假的好去处。
从大巴下车的码头，拐过一个小弯就是另一派热闹的景象了，眼前这段大约50米的主街，大多是餐厅与海味干货店，游客大多以旅行团为主，团团簇簇。这里的虾酱非常出名，不时能见到他们制作的过程，一块块的虾膏铺满一片地晾晒也是很壮观。
挂在铺头外的干货们，真是生动。
大澳渔港是岛上最早被开发的渔村，由于该处被三涌分为两地，纵横的水道和水上棚屋凑成了这里的独有水乡情怀，故有香港威尼斯之称。尤其是建于水上的"棚屋"也是这里一大特色。
这条涌河岸的码头是大澳的村内主要的交通码头，会有不少船家兜客，可以选择出海观海豚等等，对于去酒店的旅客也可以乘船到酒店，酒店码头叫石埗仔，希望以后可以有渡轮直接开到那里呢。
乘船的游客还是挺多的，也或许是我碰上了旅客的高峰期？ps看到下图右边矫健的渔民吗，直接在桥上攀着索梯就下到船上了。
换个角度来看看，这条吊索桥被称作蓝桥不高，船只通过都是非常惊险。
除了渔村味浓厚的海味店和露台大排档，不乏还有一些小资情调的咖啡厅，这家店门还放置了一架“play me”的钢琴，一个姑娘在弹奏王菲的给自己的情书，动听。
还恰巧碰到有大学生在拍摄微电影。
在网上有见攻略提到附近的贝澳湾露营。营地有野餐台椅、烧烤炉、厕所等设施，都是免费开放给游客，有兴趣的朋友可以自行搜索了解。
居民约有2000多人，主要是客家人。这里曾是一个驻军乡镇，大澳百多年来都作为香港的产盐区，现今仍为宁静的渔村，往日有赖横水渡联系，而由于发展依旧比较落后，居民还是以小艇穿梭来往。当然少不了的是古庙，但是因为进庙不拍照的原则，就没有留下照片了。
新基大桥，位于渔村并不起眼的一条岔道上，从图中介绍可以看到，大桥建于1979年，是附近居民自费修建的，有了这座桥以后河涌两岸居民的交通被大大改善。
离远可以见到棚屋整体结构以及家家户户都有备船。棚屋看上去很危险，底线支持的柱子那么细似乎摇摇欲坠，但是它能存在肯定是合理的，这么多年来也没有听到有棚屋坍塌的新闻，说明盖这个房子还是很需要技巧。
还有特色的露台餐厅，天气好的情况下坐在这里用餐应该是别有一番滋味的，但是下雨的话应该就比较糟糕了。
由于大澳位于咸淡水交界位置，附近有大量的红树林生长。同时，还吸引不少招潮蟹在一带生活。
在这个靠西部的湾位相临的几家渔民家看得出来都很喜欢园艺，整个院子种的满当当的植物，不乏还有参天古树，木棉花正是时节，挂满枝头。
邮政局，也是有的，有明信片情节的同学可以放心了。
路上有很多猫，成群结队地扒在屋边睡懒觉，而且一点都不怕生，我蹲下来给她们拍照的时候，有一只还起身走过了在我腿上蹭个不停。
2000年7月2日，一场大火摧毁了大澳沙仔面90多间棚屋，对渔区而言，是一场大灾难。有关方面致力恢复大澳的旧观。现存的大多是临时营房和破烂的棚屋。仔细观察，这路上的棚房都是木屋外镶上了铁皮，并因为长期被海风腐蚀，铁皮已锈迹斑斑。
路上有见过两辆推土车，估计这边山泥事故常有发生？
近年，大澳的渔业日渐式微，村民单靠捕鱼难以维持生计，于是转而从事海产加工，大澳亦以此闻名。岛上只剩下一所公立学校办学，大多数青年成年后都会离开大澳。
随着太远的渐渐西斜，镀上一片金黄的房子又是另外一种风情。
而因为大澳的住宿不发达，所以大部分游客都会选择傍晚离开，五点过后的大澳就是安静地不像话。
可惜今天的云层始终有点厚，不然这个位置应该是可以拍摄到不错的日落景致。
来大澳，记得到旧警署叹上一朝半日
沿着渔村的小路一直往前走到尽头就可以见到另外一个小码头，虽然一路走来是渔村风情，但来到这里的画风就是突变。
还记得刚下车时经过的蓝桥码头吗，从那里就可以乘船到这个石仔埗码头，但是如果不是天气恶劣或者拎太多行李，那么都尽量走进来吧因为渔村真的很值得一逛。
坐落在大澳西南小山丘之上的是大澳文物酒店，它是建于1902年的旧大澳警署，一座二级历史建筑，而我这次到大澳也是奔着它而来了。这个位置应该是面向珠海了，香港最西端，现在走到半路上还能看到军事禁区的牌子。
旧大澳警署巍立于宁静的高地上，本来是为打击临近海域的海盗而建，亦是香港其中一个最早期建设的离岛警署。当年旧大澳警署的警察归水警管辖，他们主要负责大澳的公共安全，并不时以舢舨在社区巡逻。后来由于区内犯罪率不断下降，因此在1996年至2002年间由警署改为巡逻岗位。
一边是无敌海景，一边是去往酒店的小径。小径的两侧全是郁郁葱葱的小树。那栋古老却又整旧如新的建筑就这样矗立在那边，似乎在等待游人的膜拜。意外地发现另一侧还建有上下坡的电梯，行动不便人群也不用翻那个大长坡了。
踏入2009年，香港歷史文物保育建设公司展开「旧大澳警署活化计划」。该计划是政府六个活化歷史建筑伙伴计划之一，锐意将警署保存修復，并重整成拥有九间客房的大澳文物酒店。2010年，旧大澳警署更被古物古蹟谘询委员会评选为二级歷史建筑。
为体现19世纪的建筑特色，建筑师在大澳文物酒店复修重整时，每一个细节都经过深思熟虑，妥善保留了大炮、探射灯、看守塔、储物室及封存已久的地堡等特色，还融入了中西合璧的建筑元素，包括中式瓦屋顶、木制平开窗、花岗岩石阶及法式落地双扇玻璃门等，尽展古典优雅的神韵，而精致的拱形大门、壁炉及主附楼之间的连桥，则突显了20世纪初的建筑风格。
旧大澳警署由叁个部份组成：一座两层高的主楼及附属建筑，以及其后增建的一层高楼房，均是典型的殖民地风格建筑。酒店设有免费的导赏游服务，每天下午的3点，3点半以及4点会有工作人员对游客进行文物建筑的介绍，但是需要提前在其官网进行预约。我们是晚了一点，所以就只能自行参观了。
改建后的建筑，主楼部分为套房，增健部分为标准客房。每个房间的门牌均有标注次房间的前身作用，一般窗帘都是落下的，非住客就看不到房间的内部了。
办理好check in之后，前台非常热情地带我们熟悉房间，把每项设备都做了简单介绍，意外的是电视里的电影都是免费的，太棒。
拉开窗帘透透风，香港给我印象都是细细挤挤的房间，所以这里实在是很大的空间了，而且床品不错，软硬不同的枕头可以任君选择，单色的装饰让人心情放松，实木地板也显得有质感。
床头灯有两种，很适合我这些喜欢睡前趴着床上写文的。
mini bar有胶囊咖啡机，之前有看到攻略说咖啡要收费，这次听介绍说是免费的，可以放心喝。
酒店会赠送每房一本大澳文物酒店开业纪念刊，光是看外观已经觉得很精美，后来上官网看了一眼价格，128，真是一种占了便宜的小心态。内页的图文精美，赏心悦目。
浴室干净宽敞，设施齐全。
因为天气依旧不理想，云层还是比较厚，所以也没有泛出太多晚霞，不过傍晚的酒店依旧精致典雅。
绕到建筑背后，来到位于酒店二楼的玻璃屋顶餐厅Tai O Lookout，保留了塬有的天台看守塔，前身为昔日水警监视海盗之用，餐厅亦因此而命名。
现以玻璃室设计改建为雅致的餐厅，殖民地风格的典雅装潢，以及沿用了China Tee Club馈赠的精緻曲木傢俱，透过玻璃室的雅致设计，閒赏翠绿树景及南中国海的优美景致。餐厅同时是公共艺术空间，为本地艺术家交流的平台，积极支持本地创作。
一开始听朋友介绍的时候，整个酒店最让我心动的其实是这个玻璃屋顶的餐厅，未出发就已经在幻想落日余晖盖满天穹是多么极致的体验。
所以当然晚餐是选自了在这里。
因为客人不多，所以很长一段时间我们都处在包场状态，身后钢琴声通透悠扬，窗外山峦因为蒙上薄雾而更显浪漫，一切都是美的享受。
晚餐有推出房客优惠的买一赠一的精选套餐，感觉还是比较实惠。但至于情调是满分了，味道只是整体不错，牛扒肉质不是很好，后来单点的薄饼洋葱略多有点辣口，稍微扣分。
不过后来看了些攻略表示这里最出名的是下午茶？似乎我们已经错过了，那就不作评论了。
转战市区
po上次日的早餐，依旧是在二楼餐厅。
我这次预定的是含双早的房间，另外还赠送了两张饮品券，是可以全天使用的。早餐非常貌美而且品类丰富，整一个托盘地呈上来的。不过有个笑话是我以前看朋友的图片是一个很大的蛋，当时我还笑称是鸵鸟蛋，直到出现自己跟前才发现其实也是一个普通鸡蛋而已。
这天的天气更加糟糕，大雨刚过，还有小雨在淅淅沥沥，所以我们就选择跟酒店隔壁房间的两个姑娘一起拼船了。从酒店门口的石埗仔码头叫船需要100一艘，不限人数，乘船回到大澳巴士站的那个码头仅需5分钟，省了走一个湾的石板路。
从酒店下来已经看到船已经靠岸在等了，位置很足够的，我们只有五个人。
经过蓝桥的时候，船家特意提醒我们站船头的一定要蹲下来以防碰到头了。
由于来的时候是选择了中环水路过来，回程就打算试一下陆路走青马大桥，在大澳码头乘坐11路到东涌转E23就可以到市区拉。
最后再啰嗦一次交通：
从中环6号渡轮码头乘渡轮往大屿山梅窝，然后乘1线巴士；或乘地铁至东涌站，于东涌市中心转乘11线巴士，均可到达大澳渔村码头，步行即可到达渔村。
来到东涌总站需要再换乘地铁或者巴士去市区，那么我们选择了大巴，可以顺便经过青马大桥看看。在总站外的街道的小巴士站可以有E23到佐敦，那么就选它了。
阴雨朦胧的香港掠影
坐在E23上层的头排座位，视角开阔，虽然天气比昨天要糟糕太多，但是经过青马大桥的时候还是有种“哇”的感觉。
本以为需要4.50分钟车程，没想到就过半个小时就入城了。因为太快，压根没想过要看站牌，幸好我见到路边地铁站写着“佐敦”，才急急忙忙马上下去。
尖沙咀那自然是高楼大厦，买买买圣地。不过虽然人流依旧不少，但比起以前还是感觉要放松不少，摩肩接踵这个词基本用不上了。
半岛的下午茶一如既往地爆满，而且过道还排满了人，讲真还挺吵的，感觉是喝早茶。
对岸的文化中心在举办香港艺术节（又还是文化节，晚上有音乐会），似乎这个三角位是摄影必来打卡点？视觉是不错，我拍得有点俗。
海傍的艺术广场有有装置展示，一些对环保和全球暖化的呼吁。
那么最后还是要到海边看看的，尽管天气是有多糟糕，国金已经看不到顶了。
本来是打算先过中环逛街，无意见到海港城的诚丰书店，那就进去转转吧，其实我只是想拍点照片。
路边停着的雪糕车，还是挺好看。
进了海港城才发现一点香港印象中的影子，就是人真的多得夸张，明明商场那么大，但是每个角落依然是人头攒动（尤其化妆品专柜，厉害了）。诚丰这个对海的阅读窗口真是大力点赞，但是除此之外就没有什么亮点了。
渡海，选择我最爱的天星小轮，它是与叮叮车，太平山缆车齐名的拥有百年以上悠久历史的交通工具。分上下两层，我们进的是下层。
船身是开放式的，吹着海风基本不会出现晕船的情况，可以放心坐。单程5分钟左右。
有点不是很幸运的是上船之后雨下大了，一直有小有点零零星星地泼到脸上相机上，两岸的景色依旧是像海市蜃楼一般，梅雨时节出行真是太碰运气了。
或许是来港次数太少，也或许是香港变化大，这次的感觉比较陌生，尤其是在街上说着粤语我竟然都有些怯（明明我日常在家也是讲粤语的啊），而一向喜欢随手带走些人文的我这次也没有怎么记录。但香港还是温和的，居民还是友善的，期待港珠澳大桥尽快开通吧。
归程
八点半的船，那么离港之际就下个茶餐厅吧，中午的时候误进了家素菜馆，导致我们都吃得不是很习惯，那么晚餐就合口味得多了。就在上环附近的茶餐厅，这样吃到多晚都不怕误了时间。
不过码头外还是让我惊呆了，完全没有想到会那么多人（团），随着导游的叫唤声缓缓地蠕动，实在是壮观。还好散客通道是清空的，畅通无阻，但是一定要提早到码头哦，因为检票后的海关是大家一起过的，赶不在团队进去之前，那么海关也会排很长的队了。
